Двигатель ABC 2.6 V6 (MPFI)

внешний вид

Основные системы двигателя:

- 1. Cистема впрыска топлива
- 2. Cистема зажигания
- 3. Cистема ХХ (холостого хода)
- 4. Cистема охалаждения
- 5. Cистема смазки двигателя
- 6. Система ГРМ
- 7. Несколько советов по диагностике

1. Cистема впрыска топлива:
состоит из погружного бензонасоса, который укреплен в бензобаке, топливной магистрали, фильра тонкой очистки расположенного в подкапотном пространстве с правой стороны по ходу машины. После фильтра тонкой очистки топливо попадает в рампу к которой присоединены форсунки, упрвляющиеся ECU (мозгами) машины, которые стоят под ковриком в ногах у пассажира.

основные неисправности
если машина перестала ехать, начались рывки перебои в работе двигателя, это на 90% вышел из строя бензонасос, хотя для начала я таки рекомендую поменять фильтр тонкой очистки, стоит он не дорого, а дело может быть в нем тоже. если не помогло, то прицеплять к топливопроводу манометр, и смотреть давление. При нажатии на газ, давление не дложно сильно просаживаться.
Засор в форсунках также может привести к неровному ХХ, но это не основная причина неровного ХХ. Основная причина это выход из строя или засорение маслянными отложениями клапана ХХ об этом ниже. Для проверки форсунок, нужно снять топливную рампу, открутив 4 винта. Поднять ee и подавая напряжение поочередно на разъем каждой форсунки прверить распыл. Форсунка не должна "писать" в одну или две струйки, распыл должен быть конусным с углом конуса приблизительно 30 градусов. Если все в порядке рекомендуется заменить уплотниетльные резинки и поставить рампу назад. Если некотороые форсунки "писают" одной струйкой, то тогда ехать мыть форсунки Винсом, на MPFI форсунки моются достаточно хорошо.
2. Cистема зажигания:
Состоит из датчиков:
- Датчик Холла

находится за левой по ходу движения машины головой блока циллиндров, предствляет из себя железную крышку крпящуюся на двух винтах М10 с разъемом на ней. Как показывает практика, если машина вдруг заглохла и отказыватеся заводиться, даже не "схватывает", то на 99% это "умер" датчик Холла. Заменить его достаточно легко, снимается крышка, сам датчик приклепан на заклепках с внутренней стороны крышки. Он продается в магазинах радиодеталей, производитель фирма Honeywell называется 2AV54. Датчик продается без разъема, так что разем придется перепаивать. И еще одно предостережение, крышка на которой размещен датчик, выполнена из более мягкого материала, чем заклепки которыми он приклепан, так что будте ОЧЕНЬ аккуратны при высверливании заклепок, если же вы таки повредили крышку, в смысле дырки под клепки стали очень большого размера, то для приклепывания самого датчика подходят заклепки от сцепления на жигули 30р пакетик.
- Датчик полоджения коленвала, стоит на задней стороне двигателя, как правило из строя не выходит.
- Датчик температуры №1

находится на патрубке которая идет за левой головой блока циллиндров. если скинуть с него фишку на холодном двигателе, то машина будет плохо заводиться, при попытке нажать на педаль газа бдует глохнуть, но на ХХ будет работать стабильно и так до того момента пока двигатель не прогреется.
- Датчик температуры №2

находится позади правой головы блока цилииндров, прямо над клапаном ХХ.

все эти датчики отравляют информацию о двигателе на "мозги", которые через ключи установленные внутри них управляют опережением зажигания. От ключей в ECU напряжение идет на коммутатор который распределяет ток на три катушки, которые своей высоковольтной частью подключены к свечам дающим искру. Вообщем то ECU, комутатор, катушка - вещи достаточно надежные, а неустойчивый холостой ход, бывает обычно из-за оконечной части системы зажигания, т.е. от высоковольтных проводов и свечей, старые провода перестают со временем проводить как новые, а свечи из-за металлических присадок в бензине пробивает, выглядит это как такие тоненькие серые дорожки от анода свечи к катоду.
3. Система холостого хода

система холостого хода представляет собой клапан холостого хода. Он регулирует количество воздуха проходящее в обход дроссельных заслонок. Находится на блоке дроссельных заслонок на впускном коллекторе, с правой стороны по ходу машины, предствляет собой "боченок" с торчащим из него конусом, производитель фирма Airpax. Принцип работы прост, во впускном коллекторе есть конусное отверстие, в которую упирается конус клапана. В зависимости от того сколько надо пропускать воздуха, клапан сильнее или слабее отходит от конусного отверстия. Из-за того что к впусному коллектору непосредственно подходят трубки вентиляции картера, маслянные отложения попадают во впускной коллектор, и на конус клапана. Маслянные отложения на клапане приводят к тому что он закрывается не полностью, и количество воздуха пропускаемое им соответственно изменяется. В таких случаях клапан надо снять и помыть промывкой карбюратора. Обязательно так же промывать ответную часть, т.е. конусное отверстие. Убедиться в наличии резинового уплотнительного кольца на клапане. после промывки клапан можно ставить обратно. Крепится он на двух внутренних шестигранниках на 4. Совет, сначала завинчивать или просто наживить нижний винт, потом верхний. Клапан ХХ как правило вторая самая распостраненная причина нестабильного ХХ, после ВВ проводов и свечей зажигания.

4. Система охалаждения
В нашей стране система охалаждения особенно актуальна, чтобы зимой машина быстро прогревалась, а летом не закипала. Основные составляющие на которые я бы хотело обратить внимание: расширительный бачек, соединительные патрубки, основной радиатор, термостат, помпа, каналы ОЖ внутри мотора, клапан перекрывающий доступ антифриза в печку и самой собственно радиатора печки и двух винтов для прокачки системы(один пласмассовый, другой железный).
- Расширительный бачок

Расширительный бачок на 4А особая песня, начнем с верхнего походящего к нему тоненького патрубка, будте с ним очень аккуратны, ибо трубка на самом бочке на которую надет патрубок, ОЧЕНЬ легко ломается, и заварить ее невозможно, придется покупать новый бачок. На бачке есть датчик уровня антифриза, если уровень антифриза недостаточный, то на приборной панели зажигается красная лампочка. И еще одно касающеяся бачка, в крышке бачка есть клапан, если крышку завинтить сильно, то клапан пережмется и не будет стравливать избыточное давление, т.о. давление в системе может возрасти до такого предела когда лопнет какой нить из патрубков. Кроме того избыточное давление может быть просто из-за неисправности клапана. Если давление в системе очень большое, то тут две причины, либо систему не прокачали, т.е. в системе находится воздух, либо повело одну из головок блока и сгорающие в циллиндрах газы создают давление в системе ОЖ. Проверить давление в системе можно просто. Нужно снять крышку расширительного бачка, закрыть рукой образовавшиеся отверстие и завести машину, давление должно быть такое чтобы мочь удерживать его рукой, если держать руку невозможно, то надо прокачивать систему. Для прокачки под крышкой где находится испаритель, есть маленький кусочек трубки с пластмассовым винтом для прокачки системы, но ИМ ЛУЧШЕ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ибо пластмассовая резьба долго не живет, а лучше пользоваться железным винтом для прокачки который наодится на железной трубке за левой по ходу движения "головой", рядом с температурным датчиком №1.

- Про трубки скажу одно если снимаете трубки, то после этого рекомендуется их ставить новые.
- Радиатор

Радиатор на этих машинах не относится к тем деталям которые характеризуются особой прочностью, в основном из-за плассмасовых боковин, которые имеют обыкновение трескаться, кроме того рекомендуется почаще промывать радиатор с внешней стороны. Керхер для этого не подойдет, ибо он загнет пластины радиатора, и воздух через него перестанет проходить. Замена радиатора на 4а достаточно трудоемкая операция. Для замены нужно снимать передний бампер, конденсер слегка отодвигать и самое главное не забыть отвинтить идущую по низу радиатора тоненькую трубку системы климат-контроля, она там закреплена несколькими хомутами. при замене радиатора рекомендуется так же менять помпу и термостат.
- Термостат достаточно недорогая вещь, обычно меняется вместе с заменой помпы, как правило он виновник всех бед связанных с перегревом, недогревом двигателя. При замене термостата Вернет лучше не ставить, из неоригинальных производителей Бехр делает неплохие термостаты. Еще один момент. термостат обязательно должен быть с перепускным клапаном.
- Помпа тоже достаточно надежный узел, и смерть ее обычно связана с кончиной подшипника, проверить ее просто, надо снять ремень ГРМ, и покрутить ее рукой. медленно, она должна крутиться легко без заеданий, если есть заедания, то ее надо менять, т.к. заклинивший подшипник помпы приводит к срезанию зубьев ремня ГРМ, что в свою очередь приводит к "встрече" поршней и клапанов и загибанию последних.
- Каналы ОЖ внутри двигателя при использовании некачественного антрифриза, напр российского, антифризные каналы внутри головок блоков, могут кородировать. любой антифриз котрый не имеет маркировку G11 разрушает алюминий из которого сделаны головки. и как следствие каверны на головке блока могут добраться до самих циллиндров, тогда антифриз начинает уходить в камеры сгорания, из выхлопной трубы идет дымок с синевой, так же это приводит к повышенному давлению в системе охалаждения, что черевато прорывом одного из шлангов. поэтому антифриз лучше заливать или G11, или G12 или G12+, G11 и G12 cмешивать нельзя антифриз G11 зеленого цвета, G12 красного, G12+ же можно смешивать с любыми из этих антифризов, кроме того они не разрушают алюминий.
- Клапан перекрывающий антифриз в печку

находится под кожухом закрывающим печку и испаритель, с левой стороны по ходу движения, плассмасовый с вакуумной трубкой подходящей к нему. Сделан из очень хрупкой плассмасы, и зачастую утечка антифриза происходит из-за него. причем если его снять, на первый взгляд, он исправен, но как показывает практика, плассмаса на трубках двух сторон на которые надеты шланги, сжата хомутами, и через некоторое время она начинает трескаться, покрывается сетью микротрещин, через которые антифриз и уходит, если с клапана капает антифриз, то его надо менять... операция это не такая сложная, главное не забыть потом прокачать систему ОЖ.
- Печка потекший радиатор печки видно сразу, если внутри салона стало влажно, то это скорее всего радиатор печки. Замена радиатора печки, достаточно трудоемкая операция, ознакомиться с ней можно на wwwboards.auto.ru/audi в отчете Pablo_19. Но делать это лучше в сервисе.

5. Cистема смазки двигателя состоит из маслянного насоса, маслянных каналов внутри двигателя, системы вентиляции картера, теплообменника, маслянного фильтра и самого сосбственно масла.
-Маслянный насос Если давление масла на ХХ падает меньше 1 бар, то сначала нужно поменять масло, если и после замены давление меньше 1, то скорее всего это маслянный насос, его менять. но как правило эта деталь достаточно надежная, и за время существования машины из строя не выходит.
- Система вентиляции картера С задней стороны от клапанных крышек отходят трубки к блоку дроссельных заслонок это вентиляция картера, под клапанной крышкой, стоят сеточки которые не дают маслу уходить в трубки, оно все асаждается на сетках. как правило такая система вентилирования служит причиной маслянного налета на клапане ХХ, сеточки под клапанными крышками забиваются маслянными отложениями. поэтому совет не запускать двигатель, масло менять почаще.
- Теплообменник это та часть машины, на которую крепится маслянный фильтр, тут бывает единственная проблема а именно изнашивается прокладка между теплообменником и двигателем, замена ее не очень сложная операция, правда требует подъемника или ямы.
- Маслянный фильтр с ним проблем обычно не возникает, главное не забывайте его менять вместе с заменой масла
- Масло для 10 летней машины вполне подойдет полусинтетическое масло напр с маркировокой 10W40, хотя морозы в -30 градусов показали что это масло густеет и машину завести невозможно без каких либо шаманский дайствий, напр заливки в масловнозаливную горловину 50 грамм бензина. В остальном масло прекрасно служит верой и правдой. если машина "с длинной панелью" то скорее всего на приборке есть два прибора, температура масла и давление масла. Давление масла на ХХ при температуре в 90 градусов должно быть около 2 бар, это нормально. при увеличении температуры давление может падать до 1.5 бар, если упало до 1, то скорее всего или масло плохое, или вышел из строя масленный насос. Далее.Если при замене масла масло сливается черного цвета, то двигатель необходимо помыть, делается это просто, а именно уменьшением интервалов замены масла, напр до 5000 км пробега, и так до тех пор пока масло не поменяет свой цвет с черного на желтый прозрачный (после 5000 км моющие свойства у масла пропадают). Никогда не используйте промывочных масел, ибо до конца промывка не сольется, и подмешается в ваше вновь залитое масло, а это приведет к выходу из строя гидрокомпенсаторов и вообще к повышенному изосу двигателя.

6. Cистема ГРМ К ней относят распредвалы, ремень ГРМ, клапана, гидрокомпенсаторы. Для начала проверьте совпадение меток на распредвалах и коленвале, если метки не совпадают хотябы на 1 зуб, то машина может вообще не завестись. кроме того несовпадение меток обычно приводит к потере мощьности нестабильном ХХ именно к "пропускам" работы циллиндров, особенно это хорошо заметно если встать около выхлопной трубы, то пропуски будет слышно даже невооруженным ухом ;-). Распредвалы достаточно надежные обычно их износ не выходит за пределы допусков. Умирают как правило гидрокомпенсаторы, т.е. в работе двигателя появляется такой характерный цокот. ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ СОСТОЯНИЕ РЕМНЯ ГРМ, ИБО ДВИГАТЕЛЬ 2.6 ПРИ ЕГО ОБРЫВЕ ЗАГИБАЕТ КЛАПАНА!

7. Несколько советов по диагностике
Значит так. Обычно основные претензии у владельцев этих автомобилей к неровному ХХ, причин тут может быть миллион... щас я расскажу про основные из них:
- Пробитые высоковольтные провода или свечи. решается заменой оных, если даже не поможет, то все равно замена свечей и проводов на новые дело неплохое
- Грязный или умерший клапан ХХ, наиболее частая причина, лечится снятием клапана, его промывкой очистителем карбюратора, не забыть промыть ответную часть от маслянных отложений. если это не помогает, то попробывать поставить клапан ХХ от машины с заведомо ровным ХХ, если станет лучше, то менят клапан.
- Потенциометр дроссельной заслонки, стоит непосредственно под блоком дроссельных заслонок, имеет внутри микропереключатель который говорить ECU (мозгам) что машина находится в состоянии холостого хода, срабатывает при отпускании педали газа при этом должны замыкаться контакты 4 и 6 из разъема на потенциометре, если замыкаются, то скорее всего дело не в потенциометре.
- Умерший впускной коллектор - именно, имеется в виду развалившуюся нижнюю пластмассовую часть, точнее отвалившиеся перегородки внутри нижней части впускного коллектора, косвенным признаком разваленного коллектора служит характерное пластмассовый шум из под капота, в момент завода двигателя. Точно можно сказать только сняв коллектор и потреся его... при снятии коллектора необходимо запастись новыми прокладками между коллектором и ГБЦ, потому как если оставить старые. то будет очень большой подсос воздуха. и двигатель может совсем не завестись.

При замене помпы меняйте так же, термостат, ремень ГРМ, натяжной ролик.

Все остальные причины имеют место быть намного реже.